Как правильно и надежно уложить кафель

Для того чтобы стены в ванных комна­тах, туалетах, на кухнях были водонепрони­цаемыми, красивыми, долговечными и от­вечали санитарно-гигиеническим требова­ниям, их облицовывают керамической гла­зурованной плиткой — кафелем

1.     Начинается работа с сортировки плиток.

В партии приобретенного кафеля обычно имеются плитки различных оттен­ков, а иногда и несколько отличающихся по размерам. Поэтому их прежде всего не­обходимо разобрать и рассортировать по размерам и оттенку (цветовому фону), от­делить бракованные и разбитые.

Размеры и качество плиток проверяют по шаблону, для чего выбирают из партии купленных плиток самую ровную и пра­вильную по размерам и цвету. Отдельно складывают разбитые, поврежденные или бракованные плитки, учитывая, что их можно использовать в затененных местах, под подоконниками или за сантехприбо­рами и там, где потребуются доборы из частей плиток.

Плитки, резко отличающиеся по насы­щенности цветового тона, отсортировыва­ют отдельно, распределяя их по группам с близкими друг к другу цветовыми тонами (полосатые плитки бракуют).

2.  Обработка плиток.

При облицовке стен по высоте обычно размещают целое число рядов плиток, по длине стен, особенно в примыканиях к уг­лам, большей частью приходится применять не целые плитки, а их отрезки (доборы).

Плиточные полы почти всегда настила­ют по рисунку, окаймляемому фризом из плиток другого цвета или другой геометри­ческой формы, а это неизбежно влечет за собой применение доборов. Для изготов­ления доборов требуется перерубка (резка) некоторого количества плиток, а это весь­ма трудоемкая операция. Задача мастера сводится к тому, чтобы вырезать нужные куски (доборы) с наименьшей затратой полноценных плиток и с минимумом от­ходов.

Чтобы перерубить керамическую поло­вую плитку, при помощи линейки и ка­рандаша на ее поверхность наносят линию переруба, а затем рубят вручную или при помощи специальных приборов. Рубку половых плиток производят плиточным мо­лотком, кафеля — стеклорезом или резцом с победитовым наконечником. Если плит­ку необходимо перерубить или вырезать по кривой линии, последнюю намечают по лекалу карандашом (на кафеле — алюми­ниевым штифтом). Затем линию переруба наносят острым концом плиточного мо­лотка (на плитках для полов) и стеклоре­зом или резцом на кафеле. После этого клещами или молотком постепенно кусок за куском удаляют все лишнее для того, чтобы край резца был гладким, без зазуб­рин, для чего используют электроточиль­ный станок и корундные бруски.

При небольшом объеме работ приме­няют рашпиль, а для подтесывания кро­мок плиток для полов — плиточный моло­ток; при перерубке толстых и прочных ке­рамических или литых плиток применяют зубило.

Стеклянные плитки разрезают на части стеклорезом.

3. Облицовка стен кафелем на цемент­ном растворе (рис. 1).

Перед укладкой плиток подготовленную под облицовку поверхность -обильно сма­чивают водой. Для крепления плиток при­меняют цементный раствор состава 1:4 или 1:5 прочностью 50 кг/см . Применение бо­лее жирных растворов'(1:2, 1:3), что иногда практикуется, нецелесообразно: во-пер­вых, это приводит к перерасходу цемента, и во-вторых, жирные растворы при тверде­нии дают значительную, усадку, а это при­водит к нарушению прочного сцепления прослойки с тыльной поверхностью плитки и ее отслаиванию.

Практика показала, что крепление ка­феля можно производить и на сложном, т.е. цементно-известковом, растворе со­става 1:1:6 и 1:1:7, которые по своей проч­ности не уступают цементно-песчаным растворам 1:5. Применение смешанных растворов, помимо повышения прочности сцепления, дает значительную экономию цемента. Однако следует учесть, что ука­занными положительными свойствами об­ладают лишь растворы маломагнезиаль­ной извести.

Для лучшего сцепления раствора с ос­нованием плитки необходимо затворить подобранную сухую смесь таким количе­ством воды, чтобы придать раствору опре­деленную пластичность. Необходимую пластичность раствора можно установить следующим способом: на тыльную сторону сухой, очищенной от пыли плитки нало­жить лопаткой немного раствора, который затем резким движением руки вниз и в сторону стряхнуть с плитки. Если на плит­ке останется часть прилипшего раствора, то он считается приемлемым для работы. Отсутствие следов раствора показывает, что воды в нем больше или меньше необ­ходимого количества. К слишком пластич­ному раствору добавляют сухую цементно- песчаную смесь, а к слишком жесткому — воду и тщательно перелопачивают до по­лучения однородной массы. 

Для уменьшения усадки цементного раствора необходимо употреблять песок крупных фракций 2,5—4,0 мм.

Специальное добавление в цементный раствор глины для увеличения пластично­сти, как это нередко делают в растворах для кирпичных кладок, исключается, так как глина способствует увеличению усад­ки раствора, а следовательно, увеличению возможности отрыва его от плитки.

Иногда неправильно полагают, что ри­фы и выступы на тыльной поверхности ка­феля сами по себе обеспечивают достаточ­ную прочность сцепления плиток с цемент­ной прослойкой, и поэтому не придают должного значения правильному подбору состава раствора и подготовки плиток.

Качество облицовки поверхности ка­фелем определяется способом предвари­тельного их увлажнения; а также качест­вом швов между плитками.

Непосредственно перед облицовкой поверхность подготовки также необходи­мо смочить водой, чтобы цементное моло­ко впитывалось из прослойки лишь в ма­лой степени. Это обеспечивает прочную связь прослойки с подготовкой и преду­преждает их расслоение.

Толщина прослойки должна быть 7— 15 мм. При более толстой прослойке при осаживании плитки пристукиванием кель­мой из раствора отжимается вода — это служит в дальнейшем причиной отслоения облицовки.

Опыт показал, что современная тонкая плитка в течение 8—10 с после погружения насыщается влагой чуть больше 50%: даль­нейшее заполнение пор водой происходит очень медленно, в течение многих часов и даже дней.

Степень увлажнения плитки перед ук­ладкой имеет решающее значение для прочности облицовки. Опытами доказано, что при одном и том же составе цементно­го раствора прослойки для отрыва плитки, которая перед укладкой предварительно была насыщена водой, требуется в 2— 4 раза меньше усилий, чем для отрыва плитки, посаженной на место в сухом со­стоянии, т.е. без предварительного зама­чивания.

Еще большая прочность сцепления плитки с раствором прослойки достигает­ся при небольшом увлажнении тыльной поверхности плитки мокрой кистью. Прочность сцепления в этом случае на 20—30% выше прочности облицовки, про­изводимой сухими плитками. Это объяс­няется тем, что при смачивании тыльной стороны кистью вода слегка смачивает устья канальчиков, выходящих на поверх­ность плитки, а это способствует всасыва­нию цементного молока в плитку из це­ментного раствора прослойки без обезво­живания в заметной степени раствора, что и обеспечивает лучшее сцепление плитки с прослойкой и в то же время не ухудшает сцепление раствора с поверхностью осно­вания.

Погружать плитку в воду хотя бы на ко­роткий срок не следует, так как в этом слу­чае даже стряхивание избыточной воды с плитки не дает уверенности в том, что с поверхности удалена свободная влага. На­личие на тыльной поверхности плитки водной пленки препятствует хорошему сцеплению цементного раствора с плит­кой, так как цементное молоко растворя­ется в водной пленке.

Некоторые мастера применяют очень простой способ увлажнения плитки. Пре­жде чем уложить пирамидальную порцию раствора на очередную плитку, тыльной стороной ее проводят по раствору, лежа­щему в ящике. При этом плитка смачива­ется цементным молоком и попутно осво­бождается от сухой пыли, которая пре­пятствует сцеплению плитки с прослой­кой. Эта операция дает прочное сцепле­ние плитки с раствором. Такой способ увлажнения является одним из наиболее рациональных, и его следует широко при­менять.

В обычных условиях швы между плит­ками должны иметь толщину 1—2 мм. Вы­полнить шов меньше I мм практически невозможно без массовой приточки кро­мок плиток. Для прочности облицовки бо­лее тесное размещение плиток нежела­тельно, так как малейшая усадка цемент­ного раствора отрицательно отражается на состоянии облицовки. Если плитки поса­жены вплотную одна к другой без разрыва, то в местах стыков облицовка быстро раз­рушается и отслаивается. Широкие швы 2—3 мм придают облицовке более декора­тивный вид, особенно если плитка уложе­на шов в шов, но их следует избегать по нижеуказанным причинам.

Во всех случаях при облицовке стен не­обходимо выдерживать одинаковую тол­щину вертикальных и горизонтальных швов. Это требование вызывается не толь­ко декоративностью, но главным образом необходимостью обеспечить прочность облицовки. Установлено, что если швы од­ного направления меньше швов другого, то облицовка разрушается и плитки от­слаиваются.

Таким образом, швы между плитками играют роль швов расширения, которые применяются во многих строительных конструкциях. Чтобы швы отвечали своему назначению, они должны быть свободны от твердого и прочного прослоечного цемент­ного раствора. В то же время во избежание засорения швов при эксплуатации обли­цовки их нельзя оставлять пустыми. Увя­зать эти два противоречивых требования можно, применяя более эластичные гипсо- меловую и клеемеловую мастики.

Облицовку с одинаковыми швами вы­полняют различными способами. Некото­рые специалисты благодаря многолетней практике определяют ширину шва на глаз, начинающие мастера пользуются времен­ными прокладками.

Для обеспечения одинаковой ширины швов можно использовать мелкие гвозди толщиной 1,0—1,5 мм. По мере посадки плиток на место в раствор вставляют гвоз­ди, по два у каждого свободного ребра. Так как толщина гвоздей одинакова, то и ши­рина швов будет выдержана в обоих на­правлениях. Спустя 2—4 ч гвозди вынима­ют из еще не отвердевшего раствора. Вы­нутыми гвоздями прочищают швы от рас­твора.

Для обеспечения одинаковости швов могут быть применены специальные ин­вентарные скобки из проволоки Д=3 мм со сплющенными на конус концами. Длина скобок 100 мм, отогнутых концов — 40 мм.

Нередко на практике приходится вы­полнять облицовку с уширенным швом в 5—6 мм. При этом удается скрыть неров­ности и искривления отдельных плиток (особенно это относится к плиткам без канта), а также добиться некоторой эконо­мии плиточных материалов.

Правильно подбирая состав раствора и учитывая вышеприведенные приемы с ув­лажнением плиток и размерами швов меж­ду ними, можно избежать большинства де­фектов, возникающих при облицовке по­верхностей плиткой на цементном растворе.

Нужно заметить, что уширенный шов декоративнее, однако по прочности такая облицовка уступает облицовке с тонкими швами. Жирный цементный раствор в швах препятствует противодействию темпера­турным колебаниям плитки и тем самым способствует ее отрыву от прослойки. Если же вместо цементного раствора швы запол­няют гипсовым раствором, то при широких швах этот раствор быстрее вымывается и выкрошивается. Это следует учитывать осо­бенно при облицовке стен в ванных комна­тах и банях, где температура облицовки пе­риодически повышается и где сплошная облицовка стен играет также роль пароизо- ляции. По тем же соображениям следует избегать применения уширенных швов при облицовке стен в кухнях и других помеще­помеще­ниях, к которым предъявляются повышен­ные гигиенические требования.

Во время производства работ верти­кальность (отвесность) выполненной об­лицовки и ее ровность периодически про­веряют правйлом, уровнем или отвесной доской.

При облицовке раствор наносят равно­мерным слоем на тыльную сторону плит­ки: слой раствора должен быть такой тол­щины, чтобы при прижимании плитки к облицовываемой поверхности он выступал немного сверху и сбоку. Этим достигается полное заполнение раствором пространст­ва под плиткой (в том числе и в углах).

Плитку с раствором подносят в гори­зонтальном положении к месту укладки, а затем быстро, но осторожно приводят ее в вертикальное положение, прижимая к об­лицовываемой поверхности.

Если раствор не целиком заполнил пространство между плиткой и стеной, что бывает иногда в углах плиток, это про­странство следует до укладки верхнего ря­да заполнить пластичным цементным рас­твором состава 1:4.

4. Некоторые нюансы при облицовке стен.

Облицованная плиткой стена должна иметь ровную поверхность и равномерную толщину шва между плитками. Долговеч­ность облицовки обеспечивается плотным прилеганием плиток к основанию благо­даря хорошо приготовленной прослойке. Практика показывает, что применяемые способы облицовки имеют следующие не­достатки: 1 — трудоемкое и медленное на­несение раствора на тыльную поверхность плиток; 2 — образование в углах пустот, в результате чего облицовка не держится долго и при слабых ударах обламываются углы плиток; 3 — заполненные швы рас­твором со временем вымываются, за плит­ки попадают грязь и сырость и образуется благоприятная среда для развития гнило­стных микробов.

Часто производят облицовку по неров­ному основанию или по грубому штукатур­ному намету, и плитки осаживаются при этом в раствор разной толщины. Это при­водит к неравномерному схватыванию про­слойки. В местах, где под плиткой мало раствора, облицовка быстрее, но слабее пристает к стене, так как материал основа­ния отнимает часть воды из раствора про­слойки. В местах, где толщина прослойки больше, происходит более прочное сцепле­ние плитки со стеной. Таким образом, хо­рошая и ровная облицовка имеет неравно­мерную прочность по всей поверхности.

Для улучшения процесса облицовоч­ных работ поверхность стены штукатурят тощим цементным раствором по маякам без накрывки и затирки, а по шероховатой поверхности укладывают облицовочную плиту с тонким и ровным слоем раствора.

5. Облицовка стен по особым рисун­кам.

Облицовка стен диагональными ряда­ми (рис. 2) заключается в следующем. По­скольку целое число половинных плиток нельзя уложить вдоль каждого обреза стен вследствие некратности размеров плиток длине стен, то при диагональной облицов­ке стен по периметру облицовки устраива­ют фризы. Внутренний периметр фриза рассчитывают так, чтобы вдоль него по го­ризонтали и вертикали укладывалось целое число половинных плиток (с четвер­тушками в углах).

Установив временные маяки (как при обычной облицовке стен), на раствор ук­ладывают сначала фризовые плитки вдоль всего периметра облицовки, затем по внутреннему периметру фриза устанавли­вают на раствор половинные плитки и чет­вертушки в углах. После этого приступают к укладке рядового покрытия, натягивая под углом 45° шнур-причалку между ниж­ними половинными плитками и половин­ками, установленными в боковом или верхнем ряду. Натянув шнур-причалку, плитки укладывают на раствор обычным способом, начиная эту работу от какого- либо нижнего угла, и продолжают уста­новку плиток таким образом до самого верха. Поверхность облицовки периодиче­ски проверяют правилом, уровнем или доской с отвесом. Во всем остальном про­изводство облицовочных работ диагональ­ными рядами не отличается от производ­ства их горизонтальными рядами.

6. Особенности плиточных работ при облицовке потолков.

Работы по облицовке потолков являют­ся весьма трудоемкими и требуют тщатель­ного выполнения.

Прежде всего приступают к проверке поверхности потолка и установке маяков, определяющих будущую горизонтальную поверхность облицовки.

Маяки устанавливают так же, как и при облицовке стен, с той лишь разницей, что в этом случае применяют не весок, а пра­вило с уровнем или деревянный ватсрпас с отвесом.

На рис. 3 показана схема установки гвоздевых марок на потолке, по которым затем устанавливают маяки из отдельных кусков плиток, прикрепляя их к поверхно­сти гипсовым раствором. Затем по маякам и шнуру-причалке плитки укладывают в том же порядке, что и при облицовке стен, осаживают плитки, легко нажимая на них, но не ударяя, так как это влияет на проч­ность прикрепления соседних плиток. Что­бы добиться высококачественной облицов­ки, нужно особенно строго соблюдать пра­вила работ, смачивать плитку так, как было указано выше, состав и консистенцию рас­твора также подбирать очень тщательно.

При наличии неровностей поверхность основания нужно выправлять цементным раствором: раствор накладывать на тыль­ную сторону плитки в таком количестве, чтобы толщина прослойки не превышала 15 мм.

Облицовка потолка на цементном рас­творе требует очень много времени, так как каждую уложенную плитку приходит­ся некоторое время поддерживать, пока сила ее сцепления с раствором не возрас­тет настолько, что она сможет самостоя­тельно держаться. Поэтому при облицовке потолков лучше пользоваться клеями и мастиками.

7. Ремонт плиточных облицовок.

Для ремонта частично отслоившейся облицовки целесообразно применять не цементные растворы, а различные виды клеев и мастик. При этом устраняют весь­ма трудоемкую операцию — снятие слоя затвердевшего раствора, чем достигается значительная экономия трудозатрат и ма­териалов. Отслоившиеся плитки можно приклеить клеями «Бустилат» или ПВА, а также мастикой, приготовленной на смеси цемента на вышеуказанных клеях. Плитки приклеивают непосредственно к обнажен­ной поверхности старой цементной про­слойки.

Отслоившиеся плитки желательно по возможности замаркировать из такого рас­чета, чтобы каждая плитка легла на свое место в прежнем положении.

Толщина слоя клея и мастики не долж­на превышать 0,5—1,0 мм. В этом случае при наклеивании отдельных отслоивших­ся плиток искривление или выпирание ос­тается незаметным для глаза.

При ремонте облицовок, выполненных на мастиках, плитки осторожно снимают, маркируют, очищают от старой мастики и намазывают на нее при помощи волося­ной кисти новый клей или мастику и при­кладывают плитку на то же место и в таком же положении, обеспечив при этом при­жим плиток на некоторое время.